La naturaleza del Camino de Santiago

 Desde el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago en Compostela, en el siglo IX, el Camino de Santiago se convirtió en la más importante ruta de peregrinación de la Europa medieval. 

El paso de los innumerables peregrinos que, movidos por su fe, se dirigían a Compostela desde todos los países europeos, sirvió como punto de partida de todo un desarrollo artístico, social y económico que dejó sus huellas a lo largo de todo el Camino de Santiago. 

En 1993, Año Jacobeo, se produce el resurgimiento peregrinal. La mezcla de reto deportivo con religiosidad, con búsqueda de lo auténtico y de uno mismo, todo ello escoltado por estilos románicos y góticos, entre caballeros templarios y monjes benedictinos, entre hayas y trigos, entre castaños y carvallos, entre leyendas y milagros hacen del Camino de Santiago una experiencia singular.

Varios expertos destacan la parte natural del Camino de Santiago que ningún peregrino debería perderse.

En este post les contaremos los aspectos ambientales más destacados para que los peregrinos no los pasen por encima y los disfruten como el resto.

Cabe destacar que en realidad hay varios Caminos, diferentes formas de realizarlo. Pero de todos ellos, el Camino Francés, que une Saint Jean de Pied de Port (Donibane Garazi) con Santiago de Compostela, "es el más importante y popular de las peregrinaciones jacobeas". En esta ruta, por tanto, se centra este artículo.

Para recabar mas informacion sobre cada una de las etapas no dudes en consultar este link http://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/frances/

Ahora si, empezamos nuestro particular Camino de Santiago enfatizando la naturaleza.

Desde la salida el peregrino disfruta de las estribaciones pirenaicas, valles profundos, praderas, bosques de hayedos, robredales y grandes manchas forestales. 

En Navarra, una de las partes más destacadas es la subida a los montes de la Sierra del Perdón. Después, se entra en una llanura, con tierras cultivadas de olivo y vid, al norte de Navarra y el límite con La Rioja. El paisaje cambia de forma radical, con encinas y un clima más seco.

Sierra del Perdón (Navarra)

Viñedos (La Rioja)

En la comunidad castellanoleonesa se empieza a subir desde Villafranca montes de Oca donde  se pueden ver diversas clases de aves, como alondras o cogujadas, así como pinos silvestres, brezos o robles. En esta parte se atraviesa la sierra de Atapuerca, donde se encuentran los famosos yacimientos paleontológicos. También es remarcable el paisaje de Las Médulas.

Villafranca montes de Oca 

Villafranca montes de Oca 

Alondras

Paisaje de Las Médulas

Entre Burgos y Palencia hace de frontera natural el Pisuerga, la cuenca del Duero, con lugares como Frómista o Carrión de los Condes. La Cruz de Hierro (León) es el punto más alto del Camino, con 1.500 metros. La zona del Bierzo es otro lugar para no perderse. La Olla del Bierzo, rodeada de montañas, posee un clima especial.

Carrión de los Condes

Río Pisuerga

Olla del Bierzo

Para entrar en Galicia se utiliza el puerto O Cebreiro y se atraviesa el valle del río Valcarce. Es la etapa más dura del camino, con 800 metros de desnivel. El paisaje cambia de nuevo. Bosques atlánticos, robles, hayas, choperas, mucho helecho, grandes prados verdes para el ganado, casas con una arquitectura muy peculiar, y un clima húmedo, con mucho verde.

O Cebreiro

O Cebreiro

O Cebreiro

José Antonio de la Riera, uno de los autores más destacados de guías y publicaciones sobre el Camino, y expresidente de la Asociación Gallega de los Amigos del Camino de Santiago en Galicia (AGACS), subraya varios espacios naturales de esta comunidad:

O Courel: pórtico de Galicia y que acompaña al peregrino entre O Cebreiro y Triacastela. Es un espacio natural único y hoy en día en peligro.

O Courel

O Courel

Galicia central: la comarca de A Ulloa, con eje en Palas de Rei y el valle formado por uno de los grandes ríos de Galicia, el Ulla. Hay hitos imprescindibles, como Vilar de Donas y el mítico Castillo de Pambre. La siguiente gran comarca natural es la Terra de Melide, cuyo museo es de visita obligada.

Iglesia en la comarca de la Ulloa

Iglesia en la comarca de la Ulloa

Palas de Rei

Castillo de Pambre

Vilar de Donas

Terra de Melide

Finisterre y A Costa da Morte: la última gran comarca natural, superada Compostela. Fin del mundo conocido y verdadero faro de los peregrinos, su enorme personalidad es innegable, daría para varios tomos. Sus habitantes luchan por la declaración del mítico conjunto del Monte Pindo como espacio natural.

Faro de Finisterre

Costa da Morte

Costa da Morte

Monte Pindo

Guías sobre la naturaleza en el Camino de Santiago

'Camino de Santiago. Guía de la naturaleza': su autor, Luis Frechilla García, aporta una visión naturalista del Camino Francés para leer en los ratos de descanso y apreciar después los paisajes, la vegetación o la fauna.

'Guías de bolsillo Naturaleza en el Camino de Santiago': publicadas por la Obra Social de Caja de Burgos y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ofrecen diversas pinceladas sobre la naturaleza y paisajes del Camino Francés a su paso por la provincia de Burgos.

''Camino de Santiago: un encuentro con la naturaleza': la revista GEO da en un artículo sus recomendaciones naturales para los peregrinos.

La verdad que he disfrutado mucho haciendo este post, porque el camino de Santiago es una de mis asignaturas pendientes. leer y buscar información sobre el mismo, no solo me apasiona sino que incrementa mis ganas de hacerlo.

¿Has hecho alguna vez el camino? Anímense a compartir esa inolvidable experiencia con todos nosotros.

Fuente: http://caminodesantiago.consumer.es/

BIOFONIA

Se denomina biofonía a todo el sonido  producido por los organismos en un hábitat determinado.

Bernie Krause ha estado grabando sonidos salvajes —el viento en los árboles, el canto de los pájaros, los sonidos sutiles de larvas de insectos— por 45 años. En ese tiempo, ha visto muchos ambientes alterados radicalmente por los humanos, a veces incluso por las prácticas que se cree que son ambientalmente seguras. Una mirada sorprendente sobre lo que podemos aprender a través de las sinfonías de la naturaleza, desde los gruñidos de una anémona de mar a los tristes lamentos de un castor de luto.

Fuente : youtube

DIA DE LA PROTECCION DE LA NATURALEZA

Olor a tierra mojada

¿Qué es realmente el olor a a tierra mojada? ¿Escuchaste alguna vez hablar de Geosmina?

La geosmina, que en griego significa “aroma de la tierra” es la responsable del característico olor a tierra mojada que percibimos cuando llueve o cuando la tierra se moja.

Es una sustancia química producida por la bacteria Streptomyces coelicolor también conocida como bacteria de Albert. 

Colonia de Streptomyces coelicolor

La importancia de esa bacteria es más de la que imaginamos, y traspasa la puramente sensorial del maravilloso olor. Es la fuente principal de muchos antibióticos. 

Por otro lado, la geosmina es un alcohol, y un verdadero enemigo de los catadores de vino, ya que su característico aroma, enmascara las características de un buen vino, aportando un toque de humedad indeseado.

Cuando la uva ha sido atacada por alguno de los hongos filamentosos productores de geosmina, el vino puede también presentar aromas terrosos característicos de esta molécula.

La sustancia se libera con las primeras gotas de lluvia y es arrastrada por el viento a través de la humedad que contiene el aire.

Otros productores de geosmina

Algunas cianobacterias que se hallan en el suelo, perceptibles típicamente cuando la tierra se humedece y ciertos hongos filamentosos, como Penicillium expansum también producen geosmina.

Penicillium expansum 

Ahora se puede reproducir artificialmente

La investigación de su genoma ha permitido determinar el gen productor de su característico aroma, el cual al ser manipulado experimentalmente y suprimido de la bacteria, se perdía.

Estas moléculas son importantes para los animales vertebrados que habitan el desierto, principalmente para los camélidos, quienes al percibir su olor pueden tener la seguridad de que encontraran en poco tiempo el elemento líquido. 

Los nematodos y los insectos también se benefician de este elemento, pues al captarlo se dirigen hacia donde se halla la humedad. 

Ciempiés

Lombriz de tierra

Los botánicos también han descubierto geosmina en flores de cactus y flores del amazonas, cuyos olores atraen a los insectos en busca de agua y de esta manera y accidentalmente polinizan la flor. 

Colibrí polinizando flor de cactus

Abejorro polinizando una orquídea

Entonces ya saben, la próxima vez que alguien les diga… "¡que olor a tierra mojada!“, será la geosmina la que estarán percibiendo.

 Fuente:http://www.cronicanorte.es

GRACIAS DON FRANCISCO PASCASIO MORENO

Francisco Pascasio Moreno (1852-1919),también conocido como el Perito Moreno, fue un científico, naturista, conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafo argentino.

Oriundo de la ciudad de Buenos Aires, desde pequeño mostró interés por la naturaleza fundando con sus hermanos, a la edad de 12 años,un museo de Historia Natural. A los 21 años es nombrado miembro de la Academia de Ciencias Exactas de Córdoba.

En 1873, emprende su primer viaje a la Patagonia, impulsado por un espíritu de aventura, el interés por aprender sobre geología, la historia natural, la flora y fauna de la región. 

Durante sus numerosos viajes fue recolectando cráneos, puntas de flechas, puntas de lanzas y sílices tallados. También estudia yacimientos fósiles. Se relaciona con aborígenes de la zona Patagonica recolectando valiosos datos y materiales sobre estas etnias indígenas. Moreno quedó muy impresionado por el drama de estos pueblos despojados de sus tierras ancestrales. Por ello trató de humanizar las relaciones entre el gobierno argentino y los pueblos aborígenes, abogando por la entrega de tierras a los indígenas y el establecimiento de escuelas para sus hijos.

Fue el primer blanco en llegar al lago Nahuel Huapi desde el océano Atlántico, allí iza la bandera Argentina.

En 1877 , luego de varios meses de viaje, logra llegar a la boca del río Santa Cruz, bautizando al río con el nombre de lago Argenitno y llega a estar muy cerca del imponente glaciar (que hoy lleva su nombre), aunque sin llegar a verlo.

Durante su estadía, avista numerosos lagos a los que bautiza y se relaciona con las tribus tehuelches.

En 1879 es jefe de una nueva expedición al Sur, para determinar los límites entre Chile y la Argentina. En 1896 es nombrado Perito.

Sus viajes significaron descubrimientos geográficos de trascendencia, permitiéndole conocer, palmo a palmo, el suelo austral argentino y encarar, con acierto, la defensa de los derechos de Argentina, en la controversia de límites con Chile. Los datos que aportó abrieron nuevos horizontes a la antropología sudamericana y posibilitó que varios científicos europeos se abocaran a estudiar las razas originarias de América del Sur.

Moreno sostenía que de los posibles usos que presionarían sobre los Parques, el turismo era la alternativa de uso más manejable y contribuyente.

Los conocimientos de la región andina austral, su tesón y habilidad como Perito de la Comisión de Límites entre Argentina y Chile, permite que la Argentina retenga 1800 leguas cuadradas de territorio. Por ello, en 1903 el gobierno argentino es agradecimiento le otorga a Moreno, 25 leguas cuadradas de tierras fiscales, en un sitio de su elección.

De estas tierras, 22 leguas las vende para financiar comedores para desposeídos, y las restantes ubicadas en la región oeste de Neuquén y Río Negro, en el extremo oeste del fiordo principal del lago Nahuel Huapi, las dona al gobierno con la condición de que fueran preservadas intactas, previendo la necesidad de la conservación del ambiente que sobrevendría en los años venideros. Se llamó Parque Nacional del Sur y luego contituiría el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El primer Parque Nacional de la Republica  Argentina.

Para mucha más información visita http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pascasio_Moreno

Fotos extraídas de http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pascasio_Moreno

                                http://www.culturademontania.com.ar

Hacia tierras salvajes

Hoy quiero recomendarles una de mis películas favoritas, aunque es del 2007 y tiene un par de añitos. 

Pero siempre puede haber alguien que aun no la haya visto y espero que les movilice varios sentimientos como me ha ocurrido a mí.

La historia de Christopher McCandless, es la de un joven norteamericano que en 1990, tras terminar sus estudios universitarios y dejar atrás su cómoda vida para partir en busca de aventuras. 

El periplo del joven trotamundos le convirtió en un símbolo para muchas personas.  

Tras atravesar California, Oregón, Dakota del Sur, entre otros lugares, en un viaje que duró algo más de dos años, sintió el impulso de vivir solo en contacto con la naturaleza, por lo que se fue a Alaska. 

Allí, encontró un viejo autobús abandonado, que le sirvió de refugio. Con un rifle de caza y libros sobre plantas silvestres comestibles, vivió durante semanas. Había refugios y rutas hacia vías transitadas a pocos kilómetros. Pero la crecida de un río le impediría emprender el regreso...

Una bella película “Hacia tierras salvajes” (Into the wild) plasma su historia. Basada en un diario encontrado escrito por Christopher donde decia las siguientes palabras:

Happiness only real when shared.

La felicidad solo es real cuando es compartida

Christopher McCandless

Trailer (castellano)

http://www.youtube.com/watch?v=tFa62zsGmHs

Película completa (inglés)

Nota: al abrirse este sitio, darle solamente al triangulito de la pantalla negra. En caso de abrirse otras páginas cerrarlas y mantener siempre la del principio.

http://megashare.info/watch-into-the-wild-online-TWpJdw

Banda sonora (soundtrack)

http://www.youtube.com/watch?v=cVe7IsQqfYo

Bolunburu: un rincón lleno de sorpresas

Ayer por la tarde, sin demasiados preparativos y con ninguna expectativa, decidimos dar un paseo cerquita de casa, ya que el sol que entraba por las ventanas nos obligaba a salir.

Es un hecho absolutamente excepcional que yo salga de paseo sin mi cámara de fotos, desde que llegué a este país, la considero tan importante como mi pasaporte.  

Recorrimos 4km en el coche y enseguida nos encontramos con una típica zona recreativa rodeada de verde, con sus bancos de madera y sus típicas parrillas o barbacoas. 

Se trataba del área de esparcimiento de Bolunburu, que ocupa una amplia franja de terreno a orillas del río Kadagua. Las campas se alternan con la vegetación de ribera natural.

Conociendo el significado  de su peculiar nombre

Su etimología deviene del euskera:  BOLU ( Molino) y de BURU (Cabeza, parte alta o superior) para referirse a la parte alta o superior del molino..

La vegetación es típica de ribera en la zona más próxima al río, donde se destaca como especie más representativa el aliso, acompañado de fresnos y sauces. Estos últimos colonizan las pequeñas islas que van formando los sedimentos arrastrados por el río.

En un agradable paseo por el área llegamos al conjunto monumental de Bolunburu formado por la casa torre, la ermita de Santa Ana (siglo XVI), las ruinas de la ferrería y el molino. 

Pasando el puente de madera y por el Kukubidexka (en euskera) o camino del “Kuku” se accede por  una senda al “Mirador” desde donde pude obtener casi por casualidad, unas vistas inmejorables. 

La verdad que no esperaba ver semejantes postales. Y agradezco a las nuevas tecnologías el poder obtener estas improvisadas fotos con un simple teléfono móvil. 

Aquí van las fotos con las mejores vistas desde el "Mirador".

Y si nos adentramos en los laberintos del bosque observaremos infinidad de líquenes, que son utilizados como indicadores biológico de la calidad del aire, debido principalmente a su susceptibilidad ante la presencia de dióxido de azufre en el medio. 

Así que ya sabemos que en este bosque se respira aire puro!!

Y como si todo esto fuera poco, al volver a casa me puse a investigar un poco más sobre este maravilloso sitio y para sorpresa mía, me entero que Bolunburu es el yacimiento más importante y el más antiguo testamento de población estable de las Encartaciones (comarca vizcaína donde actualmente vivo).

Bolunburu corresponde a un poblado fortificado de la segunda Edad del Hierro que se cree estuvo habitado entre los siglos III a.C. y I d.C. 

La ultima campaña de excavación ha dejado al descubierto un tramo de la muralla defensiva y restos de las viviendas. En su interior se han encontrado los hogares de fuego formados por simples placas de arenisca que tenían en cada casa para cocinar o calentarse en las frías noches.

Aquí les muestro algunas ilustraciones que reconstruyen el sitio y una foto de la última excavación.

La verdad que me he quedado enamorada de este sitio. Definitivamente no hay nada mas lindo que dejarse sorprender por la naturaleza, al menos para todos los que llevamos un naturalista dentro.